【禾黍香时脂膏黄】
小龙虾决战月后，便是无肠公子登场的时候了。
禾黍香，桂荫凉，脂膏黄，一壶滚烫热酒，些许切丝干姜，鲜嫩的蟹肉就着小碟香醋，实在是金秋时节一大美事！
说国人讲究、聪明绝对是有道理的，吃螃蟹这看似张牙舞爪的事都可变的雅致有趣。
食蟹的历史，最早可追溯到西周时代。看百度百科的相关介绍：自古以来，食蟹似乎是一件大有讲究的雅事，早在明代，能工巧匠即创制出一整套精巧的食蟹工具。据明代美食指南《考吃》记载，明代初创的食蟹工具有锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针8种，翻译成现代汉语就是腰圆锤、小方桌、镊子、长柄斧、调羹、长柄叉、刮片、针，故称之为“蟹八件”。古人发明食蟹工具后，吃蟹成了一件文雅而潇洒的饮食享受，以小巧玲珑的金、银、铜餐具食蟹，妙趣横生，逸致高雅。螃蟹蒸煮熟了端上桌，热气腾腾，吃蟹人把蟹放在小方桌上，用圆头剪刀逐一剪下二只大螯和八只蟹脚，将腰圆锤对着蟹壳四周轻轻敲打一圈，再以长柄斧劈开背壳和肚脐，之后拿钳、镊、叉、锤，或剔或夹或叉或敲，取出金黄油亮的蟹黄或乳白胶粘的蟹膏，以及雪白鲜嫩的蟹肉。
可见吃蟹之讲究。
明清时代文人雅士举行蟹宴，不仅仅是吃螯剔肉，解馋饕食，而是品蟹、饮酒、赏菊、吟诗，为金秋时节的风流雅事。三五好友，啖蟹之时温上一壶好酒，伴着空气中的桂花香，叮叮当当地用起“蟹八件”，赏菊作诗，吃罢以菊擦手解腥，何等风雅？！
家里吃螃蟹时，必是饭前或饭后，桌上无其他餐食，只专心掏弄，蘸了姜丝陈醋，手里急着掰扯，口中还在回味。每吃父亲必说，壳里那法海不能吃啊，他是斗法躲在那的，然后掰着腿把蟹肉放在我碗中，存够了若干一口吞下去。可总觉得不及自己或剔或夹取来吃的有味。父亲常说，他们现在的三高，都是三年自然灾害时，没的吃时饿的狠、有的吃时死撑撑出来的。现在除了干净卫生，对吃食倒没有太多讲究，唯吃螃蟹时，存留下来的讲究贵气便又显现出来，夹过一只蟹腿，小口咬掉顶端，用筷子一捅，一只完整的蟹腿便落入碗中，浸入姜醋。每每又道：以前的人吃螃蟹，吃完可以再拼出一只完整的螃蟹来！
这两天看焦桐的《暴食江湖》。焦桐好吃，说：“饮食无须太忌口，想吃什么就吃什么，否则尽吃些不喜欢的东西，未免活得太辛苦了。”甚至友人看他不停口吃濑尿虾，一通电话打给焦夫人：“如果你不想太早守寡，最好管管他吃东西。”这等饕客，对螃蟹自然咂摸地出自己的吃货经。对螃蟹的喜爱，单看他的形容词：“美丽端庄”、烹饪前用牙刷为这“尤物”洗澡，看看，这壳硬爪利的生物竟成了心里的尤物了！焦桐吃蟹倒不爱用蟹八件，说像做外科手术，蟹爪就是最好的工具。其实家里吃蟹顾不得如此讲究，倒是蟹爪用的顺手自然。焦桐吃蟹还有一点不一样，不爱蘸醋，认为醋掩盖了螃蟹原有的鲜味，他独创的蘸酱是保留嫩姜磨汁，柠檬和四季橘榨汁，以果酸代醋。其友人看他爱蟹，还影印了一则“橙蟹”做法予他：“以蟹膏入大橙蒸之，加苦酒与盐既得。”想来橙香的清新与蟹膏的鲜美，都属食材的本源味道，相互浸染，橙香去腥，又加入清和气，应该不俗。《山家清供》的“蟹酿橙”，估计也有此意：
橙用黄熟大者截顶，剜去瓤，留少液，以蟹膏肉实其内，仍以带枝顶覆之，入小味甑，用酒醋水蒸熟，用醋盐供食，香而鲜，使人有新酒、菊花、香橙、螃蟹之兴。
蟹与橙同季，今年倒可一试，不用蘸醋的蟹肉。
每每谈蟹必要说红楼的螃蟹宴，焦桐对丫头们拿蟹黄抹脸气的牙痒痒，简直是“令人发指”，暴殄天物。
不过，柔弱如黛玉，也曾写下咏蟹诗“对斯佳品酬佳节，桂指清风菊带霜。” 禾黍香时，螯封嫩玉，壳凸红脂，美人口腹，一只蟹足矣！
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蟹八件（未曾用过，在此给自己科普）
腰圆锤
用锤子始在蟹背壳的边缘来回轻轻敲打，这是先将蟹壳敲松，方便掀盖。
长柄斧
掀开背壳和肚脐，再加上用锤子击打了多遍，所以大盖很容易摘除。
签子
剔蟹肚的蟹肉，或捅出、钩出蟹腿肉。
长柄勺
刮下膏或黄，用勺一口一口送入嘴中。
镊子
剔除蟹鳃，就是白色的厚片，还有就是盖上连骨的蟹胃，鳃和胃都是极寒的东西，不能食用
剪刀
剪下蟹腿蟹螯
盆
盛放蟹盖
剔凳
它的性质就是一块铁砧板，打开蟹螯最直接的办法就是把蟹螯垫在"剔凳"上，用小锤砸开。
（与上述蟹八件略有不同，有的归类里有盆，有的归类里有刮）
照图半临摹